与设计团队的匿名风格相反，Maison Martin Margiela 的设计作风辨识度极高。在钢笔盖夹克、垃圾袋开衫、假发外套等试验性作品为人们所津津有味的同时，超大轮廓、中性化女装、针脚外露、下摆绽开等颇具实穿性的元素早已进入一般花费者的衣橱。与 20 年前比拟，Margiela 风格或者不再那么存在推翻性，但这偏偏证实了他们对当今时尚界影响力 gucci皮夾型號。Marc Jacobs 曾说过，“任何一个意识到古代社会的生涯面孔的人，都无奈避开 Martin Margiela 和川久保玲的影响。”
Martin Margiela 为 H&M 设计的平价系列就像一座品牌档案馆，一本时尚教科书。每件单品都严厉依照当年的设计手稿和版型进行复刻，并在标签牌上清明白楚地告诉穿戴者，该款设计最初出生于哪一季。设计团队坦言，他们在材质和价钱方面做了一些让步，比方底本是皮草大衣，当初改用人造皮草。
“Margiela 自己尚在公司期间，曾为法国邮购品牌 Trois Suisse 独自设计过一些货色，”Maison Martin Margiela 设计团队的一位发言人流露，“实在从那时起，咱们就始终盼望让尽可能多的人晓得我们在做什么。”
从实验到实穿
不了 Martin Margiela 的 Maison Martin Margiela 仍然坚持神秘。设计团队的成员衣着白大褂在纯白色的巴黎总部工作。他们通过邮件与外界沟通，并且素来谢绝定义本人的工作。但这丝绝不妨害品牌产品线跟市场的一直扩展，从香水、墨镜到家居产品、出版物——他们甚至不必斟酌如作甚新产品线命名，只有在那串有名的 0 到 23 数列里面选一个出来即可。休闲女装副线 MM6（即 6 号系列）今年开端主攻美国市场——在纽约开出首家独破门店，并固定加入纽约古装周。
他在巴黎创立了他的高等时装屋 Maison Martin Margiela。品牌创建之初，Margiela 就决意保持匿名性，不露脸，不接收采访，不谢幕。即使在他担负 Hermes 女装设计师的 5 年间（1997 －2003），这条规则也没有被攻破。《女装日报》曾派出一名摄影师在他的巴黎工作室门外蹲点，终极也只拍到一张含混不清的照片。2008 年，《纽约时报》登载了独一一张 Margiela 的照片，并泄漏设计师去意已决，盘算把公司交给 Raf Simons 打理，但后者没有接受。一年后，Maison Martin Margiela 公司的大股东Renzo Rosso 终于向外界发布：Margiela 本人已分开，设计工作由一支年青的团队负责。人们始终不知道 Margiela 毕竟是在哪一季离开的，这应当正合他的情意。2010 年，公司 CEO Giovanni Pungetti 在一次采访中说道，“Margiela 先生曾表现自己信任这个设计团队在没有他的情形下能够判若两人地设计出Margiela 风格的衣饰。假如我们聘任了一个新的设计师，他势必会千方百计表示Margiela 先生的设计理念，但那归根到底仍是他自己的风格。”
H&M 的创意参谋 Margareta van den Bosch 以为这个系列必将大卖，她说，“现在很多衣服都设计成这个样子。事实上，当你穿上之后，就会感到舒畅自由。Maison Martin Margiela 式的设计时下合法红，所以，这些衣服真没什么奇异的。”
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